Казахстан, Узбекистан. Каспийское море. Автомобильное путешествие 2014 - отчёт   >
   Путешествие в Казахстан и Узбекистан. Отчёт Ольги Ла

Автор: Ольга Ла - наш Навигатор.

День 1-й. Выехали из Москвы утром 11-го мая всемером.

Первая ночевка в Тольятти. Чувство реальности категорически отказывается включаться. Ночью, глядя на то, как мы грузим рюкзаки с делики, пара проходивших мимо ребят попросила взять с собой.

День 2. Самарская область - Уральск. Граница Россия-Казахстан.

Подобрали двух ребят из Перми в Самаре. Едем вдевятером, как назгулы.

На юге самарской области остановились выпить чаю. Рядом с нами остановился посланник судьбы на машине и принялся рассказывать, какое классное местное пиво продается буквально через 400 м. С судьбой спорить не стали.

Казахская граница проходится очень ненапряжно. На всех бумажках написано об их бесплатности, все увешано просьбами не предлагать деньги и подарки. Актуальность сего можно оценить сразу после границы в процессе приобретения страховки на машину.

Ни один (!) пост гаи в Казахстане пока не нашел в себе душевных сил пропустить мимо полную народа Мицубиши Делика (позывной ПсихоДелика) с груженым багажником на крыше и московскими номерами. Принимают за коммерческий рейс. Ездить надо аккуратно, штрафуют крепко и за все.

Поначалу жутко тормозили при погрузке и разгрузке. Понемногу входим в график. Нарастающая жара мотивирует переносить подъем на шесть утра.

Две ночи ставились на ночевку у речек, но вода такая мутная, что даже умываться ей не тянет. Возим воду с собой. На третью ночь рыбак из местных оставил рядом с нами лодку с разрешением кататься. Здравый смысл и усталость с трудом победили авантюризм в тяжелом бою.

Утром на водопой на противоположном берегу пришли верблюды. Потом еще несколько раз видели их в степи.

Климат и местность меняются на глазах. Лесостепь сменилась плоским, почти пустынным пейзажем. +35 в тени.

***

Дорога лечит все. Мелкие болячки, страх, тревогу. Сначала все лишнее из головы вытесняет маршрут. По мере прохождения маршрут в голове заменяется красотой, которая не оставляет после себя уже ничего.
А ничего, кроме движения, на самом деле просто не нужно.


День 4. Казахстан.

Ровная степь, едем на юг. Ночевали у реки с нежным названием Чепухинский ерик. Подъем в 6 утра, к 9 зной уже набирает силу. Дневная температура перевалила за 30. Ветер крепчает. С самого утра регулярно наблюдаем верблюдов.

Проехали Атырау. Все 15 опрошенных местных единогласно сказали, что купаться в Каспийском море в его окрестностях негде, по берегам болота, камыши и комары, выходов к воде нет. Комаров вечерами действительно неожиданно много.

Сим-карта билайн, с которой можно только в интернет, и 500 мб трафика стоят 620 тенге (около 125 р). К покрытию претензий нет.

Любая забегаловка, снаружи похожая на придорожный вагончик, внутри будет иметь цветы и занавесочки. Или лепнину. Лепнина с восточными мотивами странно смотится на плоских потолках. Удобства везде представлены будкой с дыркой в полу. От класса заведения зависит, будет этот пол дощатым или кафельным.

После Атырау по обочинам пошли солончаки. Большие белые пятна на песчаной равнине, поросшей какой-то условно- зеленой колючкой.

***

Большую часть дня едем по пустынной песчаной равнине. За спиной садится солнце, впереди встает луна. Они почти одного размера, два диска в пыльной дымке низко над землей. Когда едешь по плоской и ровной степи до горизонта между солнцем и луной, действительно начинаешь ощущать землю, как диск, и в центре ты - в крошечной стальной коробке с другими такими же.

Между Атырау и Бейнеу живет очень мало людей. Несколько сел, изредка - одинокие постройки, вызывающие изумление наличием в них какой-то жизни. Животные - верблюды, лошади, коровы, козы. Но в южной части перегона почти не встречали даже их. Ни людей, ни деревьев, ни рек, ни связи. Пустыня.

***

Домики, в основном, поражают крайней простотой архитектуры, если это можно так назвать. Кубизм и минимализм в действии. В городах на рубленых советских постройках недостающие элементы восточной архитектуры дорисовывают краской - зеленой, желтой, синей и белой.

Солнце днем слепит намного сильнее, чем в средней полосе.

Казахстан, в основном, наполнен пустотой и пустыней. Люди и прочая живность здесь редки и случайны.

***

Первая ночевка в гостинице. Гостиница нереально крута: кровати, телик, вай-фай, дизайнерские интерьеры (я даже пытаться не буду передать, что такое дизайн по-восточному с примесью чего-то модного в девяностых 'на западе'). Но это все меркнет перед тем, за что эта гостиница была выбрана: наличием горячей воды. То есть иногда реально горячей, иногда холодной, а где-то в промежутке нормальной: надо понимать, что за нарядным кафелем цивильнейшей душевой прячется все тот же капризный азиатский водонагреватель, кто общался, тот поймет. Зато вода реально идет с нормальным напором и не кончается! (Опять же, кто в теме, тот оценит).

***

После заката температура воздуха опускается до +28, и на улице становится реально хорошо.

***

По итогам ночевки очень рекомендую гостиницу Думан на въезде в Бейнеу. Мегацивильно (с поправкой на местность), два душа (это много), хороший бесплатный wi-fi. У нас получилось чуть больше 2000 тенге (400 с чем-то рублей) с человека за ночь - взяли 4-х и 5-местный номера. При желании можно найти чайхану и раза в три дешевле, но без излишеств в виде кроватей и душевых.

День 5. Граница КЗ-УЗ.

К границе с Узбекистаном от Бейнеу ведет люто раздолбанная бетонка - точнее, ее останки. Других дорог вокруг нет вообще. Средняя скорость движения 40 км, ПсихоДелику жутко трясет. Трафик минимальный - никому на эту границу, очевидно, на фиг не надо. Пыль, песок, рельсы параллельно 'трассе', на рельсах верблюды.

***

Приграничная зона Казахстана у таможни Каракалпакистан - постапокалипсис в духе Кинд-дза-дза. Ржавые бочки, контейнеры, полуразрушенные, неровно сложенные каменные стены, колючая проволока, натянутая в случайных местах. Мусор, слежавшийся кучами и распределенный по пересохшей земле. Место навевает потаенную уверенность в том, что больше ничего нет и не будет, мы доехали до края мира и останемся здесь навсегда.

***

Из Казахстана выехали легко, быстро и позитивно. И застряли на нейтральной полосе. 9 вечера, стоим уже часов восемь. На улице +31, в машине +34, и это кажется чудесной прохладой. Днем был адовый ад. Жара, палящее солнце, вонь, мусор - народ, сутками висящий на нейтралке явно нечасто заморачивается гигиеническими проблемами. Двигаемся по метру в час в лучшем случае. Воду на чай и обед кипятим на обочине. Юра периодически ходит куда-то договариваться. Еще немного и организуем с соседями по очереди табор. Местные называют это место 'Бомбей'. Отчасти это передает специфическую организацию жизни между заборами с колючей проволокой. Говорят, рекорд в этом 'нигде' - 8 суток. Мы надеемся выбраться хотя бы утром, то есть почти за сутки. На казахской стороне главное - не попадать в пересменки с 8 до 9 часов.

Видела богомола. Не исключено даже, что самку. Попыталась представить, как это милое создание с хрустом откусывает голову себе подобному. Понравилось.

В десять вечера узбекские пограничники сказали спать. В полпервого разбудили и начали пропускать. Параноидально вписала в декларацию ВСЮ имеющуюся технику, по случаю чего пришлось уточнять пограничнику, что я не разведчик, а навигатор группы. Процедура заняла три часа. К четырем утра въехали в гостеприимный Узбекистан совершенно обалдевшие, в темноте съехали с трассы вчисто поле, бросили палатки на грунт и мгновенно вырубились. Патрол (позывной 'Портал') рвался в Бухару, но инициатива была пресечена на корню.

Привыкший за день к сорокоградусной жаре организм породил термин '+20 градусов мороза'.

Дорога кошмарна с обеих сторон от границы. С узбекской сохранились остаки асфальта, положенного еще в УССР. Временами эту дорогу проще объехать по обочине.

Пограничики с обоих сторон были вежливы и позитивны, ущерба не нанесли (не считая порезанной пачки влажных салфеток), денег не взяли, а прохождение границы менее, чем за сутки, вообще считается удачей. Но все же, если вам дорог рассудок, не ездите через Каракалпакстан.

День 6. 
16 мая, утро

С рассветом палатку начало нещадно трепать ветром. Погнуло дугу. Было устойчивое ощущение, что унесет вместе со мной и рюкзаком. Если бы она стояла к ветру не бортом, а кормой, ветер бы почти не чувствовался, но как угадать с вечера, откуда подует утром?

Собрались быстро, несмотря на то, что свернуть палатку на ветру так, чтобы она влезла в чехол, - нетривиальная задача. Пустую палатку с пенкой укатывает без проблем.

Интересно, если дорогу перешел смерч, - это хорошая примета?

16 мая, день

Питались в чайхане с советскими железными турникетами на входах. Осколки древней цивилизации...
В этой же чайхане поменяли рубли на сомы. Как позже с удивлением выяснили, по весьма выгодному курсу - дальше по трассе такого не давали.
Странная штука в этих краях с курсом сомы. Рубль стоит около 80, а доллар - всего втрое дороже. Пытаемся понять юмор. Очевидно, что доллары менять совсем невыгодно.
Атмосфера постапокалипсиса разлита в разной степени повсюду. Заброшенные заправки, ржавое железо, пересохшие арыки...

В ПсихоДелике зашел разговор про двугорбых сусликов в шестнадцатимерном пространстве. К чему бы это.

Шоколадки дороже пива. С бензином грустно - дорого, и качество ээ вызывает обоснованные опасения. В селе Прогресс у закрытой заправки без признаков жизни повстречали представителей местного бизнеса - трех подростков, продающих бенин. Сам бензин у них дома, совсем рядом. Бизнес-схема проста, как апельсин: бензин на заправку привозят раз в две-три недели. Семья ребят покупает, сколько может, заправка распродает остальное и уходит на каникулы до следующей поставки. А рядом с заправкой заступают на дежурство юные нефтяные магнаты. Юра опять договорился, и после продолжительных переговоров и расчетов на стекле Психоделики закупились. Бензин фиговый, но иного в этих краях не дано. После наших расспросов на предмет где тут пообедать, нас одарили лепешкой домашнего хлеба из тандыра.

Торговаться надо везде. Предварительно спрашивать цену на каждую позицию, запоминать и пересчитывать при расчете. Иначе суммы растут, как температура в машине с выключенным кондиционером. Блюда дорожают, появляются проценты, надбавки за сервис, все это естественно округляется сами знаете куда.

По дорогам ездят Дамасы. Это такая смешная машинка, микроавтобус, но маленький, узкий и из-за непропорционально высокой посадки похож на кубик. Странно, что в этих степях их не переворачивает ветром непрерывно.

Гаишники вежливы и добры. Вообще все весьма позитивны. Турист тут редкость, занесенная, очевидно, в красную книгу. Что неудивительно - условий для туризма никаких, кроме обственной персональной дури.

16 мая, ночь

По карте нашли отличное место для стоянкина берегу большой реки - Амударьи, но оно оказалось столь отличным, что его уже застроили со всех сторон, не предупредив, очевидно, Навител. Выехали обратно, поставились в степи. Наконец-то поставила палатку правильно по отношению к ветру, вдобавок перестала забивать на колышки - благо в хозяйстве нашелся молоток и пара прямых рук. Надеюсь, до рассвета ветер не переменится.

Начинает попадаться всякая забавная насекомая живность. Скорпионов, тарантулов и змей пока не видели, но разумная осторожность уже оправдана.

Самое темное время - с 8 до 10 вечера, когда солнце уже упало, как это бывает на юге, а луна еще не взошла. Стоянку в этот промежуток приходится выбирать почти наугад, зато звезды видны фантастически. Потом огромная яркая луна засвечивает полнеба (воздух-то пропылен качественно), и мелкие звезды, придающие небу настоящую бездонность, исчезают.

День 7. 
17 мая, утро

6 часов. Неожиданно прохладно, в основном из-за ветра. Встаю готовить завтрак, стучу в палатку ребятам, чтобы собрали газовую плиту. Из-под тента доносится пронзительный писк. Что за??? Стучу еще раз - писк повторяется, и из под тента выпползает крошечный черный котенок самого голодного и несчастного вида. Ласкается, трется о ноги, истошно пищит. Откуда взялся, непонятно, до жилья несколько километров. Звереныш ест все: тушенку, сгущенку, колбасу, хлеб. Не дает прохода, путается под ногами, просится на руки и в палатку. С трудом удержались, чтобы не завести корабельного кота.

С рассветом стали видны горы за рекой. Телефон поймал туркменский мтс. Выяснилось, что дальняя горная гряда за Амударьей находится уже в Туркмении.

Освоила способ скатывания палатки, пытающейся улететь.

На то, чтобы встать, позавтракать, собнаться и выехать все равно уходит почти два часа, и это не считая за 40 минут до общего подъема поставленных на плиту котлов.

Пейзаж за окном становится разнообразнее. Сначала горы, потом довольно большие и очень зеленые села. Сады, огороды, возделанные поля, женщины с мотыгами и даже целый агротенический колледж. Все больше домов с плоскими крышами, все меньше - с четырехскатными.

Широкие, полноводные каналы. Зелень. Потом снова пустыня. Трасса идет параллельно Амударье и туркменской границе. Видели крошечных ящериц, едва различимых на фоне песка. Замечено две фазы: носятся с огромной скоростью и замирают. Все по квантовой теории: определена либо скорость, либо местоположение.

Бензин по-прежнему жок почти везде. Нашелся на одной заправке с ручным приводом, но плохой и дорого.

За спиной 3160 км от начала поездки.

17 мая, день

Вдоль более чем сотни километров трассы в песок каждые несколько сантиметров в 1-3 ряда вкопаны какие-то веники. Два извечных вопроса русской интеллигенции: КАК и НАФИГА???

Мы доехали-таки до той широты, где на дороге принято использовать клаксон для приветствия, общения и просто от избытка чувств. Стремительно мутируем в узбеков: начинаем мерзнуть при +30 и чуть что жать сигнал.

Дорожные знаки стоят того, чтобы присмотреться. 'ДПС' - 'УРХ', а на знаке 'обгон запрещен' нарисованы какие-то два пепелаца.

Проехали какую-то замысловатую конструкцию из железных бочек и балок, похожую на Шагающий замок Хаула.

С общепитом грустно. Толком готовят только мясо, без него, в учшем случае, одно-два блюда, и те никакие.

Обгон по-узбекски: две машины одновременно обходят автобус слева и справа. Надо бы отработать в паре с Порталом.

***

На седьмой день пути наконец отпустило напряжение и тревога последних московских недель. Где-то внутри все подтвердилось, и стало совершенно очевидно, что все было правильно, и будет правильно, и вообще неважно, что случилось, и что случится. И все, что было тяжело и страшно делать и не делать, уже совершенно точно было не зря.

В очередной раз порадовалась обретенной когда-то способности не пытаться предугадать последствия выбора, не выгадывать, как лучше, а спокойно делать то, что считаешь нужным. Много лет назад принятое решение не советоваться со страхом и не слушать его доводы так же не подвело ни разу.

***

Бухара! Представьте себе 15 часов в раскаленном загаженном загоне нейтральной полосы, два дня пути по пустыне и две ночи в ней же. Жара, солнце, ветер и песок. Заброшенные заправки, огромные безлюдные пространства, бескрайняя степь без домов, воды и бензина. Падающая стрелка датчика расхода топлива. Выключенный в перегретой машине кондиционер.

И вдруг город! Красивый, зеленый, с водой и работающими заправками с нормальным (!!!) бензином. С фруктами, мороженым и вкусным чаем. Гостиница с чистыми простынями и совершенно европейским душем, что особенно удивительно - со стабильно теплой водой! Второй абзац не имеет смысла без первого. Предлагаю принять на веру и разделить счастье свежеотмытого путешественника в чистой нарядной одежде во внутреннем дворике гостиницы в остывающем после захода солнца городе.

День 8, 18 мая.

Бухара - земля безудержного позитива. И дело даже не в том впечатлении, которое производит наличие воды и бензина на лишенцев из пустыни. Безудержно позитивен местный народ. Особенно по отношению к гостям. Трудно вообразить место, где машина с московскими номерами встретит столько внимания и участия.

Все началось еще на въезде. Пока Юра переживал факт НАЛИЧИЯ бензина, мы пошли в "мини-маркет", миновав по дороге вдохновенно матерящую местного гаишника матрону. Пока мы закупались печенькой и мороженкой в масштабе микропрома, нас расспросили, откуда мы, и пригласили в гости первый раз. Узбекские города для Навитела оказались терра инкогнита - улицы нарисованы, но не подписаны, поиск по адресам - с точностью до города. Дорогу нам объясняли охотно, подробно, но противоречиво. В какой-то момент, когда мы остановились посоветоваться с гаишником на тему поиска нужного адреса, рядом тормознулся автобус, из которого высунулся местный житель и спросил, не заблудились ли мы. Убедившись, что он понял нашу ситуацию верно, товарищ покинул автобус и сел к нам в машину. Оказалось, что он контролер, но его маршруту с нами пока по пути, и автобус без него немного проедет без проблем.

И так тут постоянно. С тобой здороваются, тебе улыбаются, желают доброго дня, зовут в гости, просят сфотографироваться... Гостеприимство и доброжелательность поражают.

В гостинице "Рустам и Зухра" на Ляби Хауз договорились на три комнаты на 11 человек, по 500 р с каждого, можно именно рублями. Это не рекордно, но недорого. Завтрак включен. Вода, что невероятно для Азии, стабильной температуры и подвластна вентилям. "Кают-компания", завтрак (включено в стоимость номера) и прочее - во внутреннем дворике. Вроде на улице, а вроде и в доме, прекрасная штука. Остановились на две ночи.

Утром гуляли с экскурсоводом - Юра договорился %), хозяйка гостиницы позвонила и пригласила нам Венеру. Цены смешные, 15000 сом в час (около 200 р.). За три часа прошли центр старого города. Маршрут включает в себя музеи и магазины для туристов примерно поровну. Погуляли три часа, после чего ушли обедать, отдыхать и закупаться.

Уточнили маршрут. Группа постепенно осознает необходимость считаться не только с желаемым, но и с реальностью.

Вечером гуляли по "спальному району" - кварталу, плотно застроенному домиками-двориками. В один очень старый и красивый дом нас пригласили посмотреть и пофотографировать. Здороваются практически все, от детей до стариков.

Солнце заходит в 8 вечера, после чего в городе можно находиться, не офигевая от жары.

Местное вино не особенно дешевле московского, но на порядок лучше.

Провели в Бухаре вечер, ночь и еще день. Завтра утром подъем в шесть и снова в дорогу. Желание ехать дальше борется с желанием побыть в этом прекрасном месте еще.

Жизнь за время пути становится все более прекрасна.


День 9
19 мая, утро

Собирались долго до изумления. Город все-таки расслабляет.
Праворульную Психоделику остановили на посту УРХ. С трудом поняли причину остановки: у вас, говорят, руль не с той стороны, руль должен быть у нее (показывая на сидящую слева Лену).

В поисках Единственной Вменяемой Заправки, в которой по легенде можно купить нормальный бензин, повернули не туда, спросили местного. Он сказал, повернуть обратно. 'Здесь знак, но вы выезжайте, в Узбекистане можно, это же не Россия'. Воистину, великая страна, укрытая под крылом великой птицы (near the bird).

Заправка называется UzGazOil. Очередь к ней как бы подтверждает то ли офигенное качество бензина, то ли его отсутствие в округе.

Путешественнику по Азии известно несколько степеней цивильности санузлов: туалет со стенами, туалет с дверью, туалет с унитазом и туалет С ВОДОЙ. Радостью является даже первое. УзГазОйл - уникальная заправка, дошедшая до высшей степени проявления цивилизации.

Главный облом: бензин тут заливают только в бак. В канистры нельзя, стоят камеры, заправщики говорят, уволят. А ехать в безблагодатную Караколпакию без резерва стремно: на том, что там с великим трудом и при большой удаче можно достать (именно достать, купить - не то слово), Психоделика ездить не хочет. Юра ушел искать шланг.

19 мая, день

Потратили на заправку три часа. Выкручивались наиболее идиотским способом: заливали бак, сливали из него бензин по канистрам и снова ехали на заправку. Итого залили 200 литров. Экипаж в свободное от помощи и сочувствия водителю время развлекался объеданием ягод тутовника с окрестных деревьев и кипячением чая под ними.

Тутовник или шелковицу нас научили есть в Бухаре. Для тех, кто не знает: представьте себе белую или черную малину, растущую на деревьях. Сладкая и спелая - та, которая уже совсем белая (или черная), опционально с розоватым оттенком, мягкая, липкая и снимается с ветки без усилия.

Света узнала, что на всех этих вспаханных полях по обочинам, на которых попадаются дамы с мотыгами, растет хлопок.

Наконец-то заправленная нормальным бензином машина идет резво и гладко. Едем, улыбаемся и машем (в прямом смысле слова). Бип-бип всем!

Предложили включить в контракт водителя пункт 'познать дзен и отказаться от оценочного мышления'.

Навстречу проехал бтр. К чему бы это.

Остановились на обочине в пустыне у заброшенной бетонной будки. Поодаль встал уазик. Пока мы просто сидели в машине, оттуда наблюдали. Когда мы вылезли и начали фоткаться, подъехали и жестами убедительно попросили уехать. Интересно, под этой будкой бункер или что?

19 мая, вечер

Псле захода солнца пили чай в беседке на краю поля с хлопком и дынями. Проезжавшие мимо хозяева наше присутствие одобрили. Очень хотелось лечь спать прямо там - даже ставиться не пришлось бы.

УРХи тормозят на каждом шагу. Все вполне позитивно, но рассказывать, кто мы, откуда, куда и прочее уже надоело.

Переехали большой мост через Амударью.

***

Хива. Приехали затемно, поэтому города толком не видели. Остановились в замечательной гостинице по рекомендации Зухры, у которой стояли в Бухаре.

Ночь, подножие древней крепостной стены. Выпить вина, откинуться спиной на прохладную покатую каменную кладку и смотреть на звезды в бархатно-черном небе. Ве-ли-ко-леп-но.


День 10, 20 мая.

Весь день (реально, часов восемь) проходила по Хиве. До обеда гуляли группой по историческому центру, после - ушла одна. А стоит мне остаться одной, как я немедленно попадаю в какие-то забросы, руины и живописнейшие трущобы. Любимый метод исследования незнакомых городов - уйти подальше, куда глаза глядят, по возможности потеряться, а потом, не спеша и петляя по переулкам, выбираться к гостинице.

Доброжелательность местных жителей зашкаливает - в ней просто купаешься. Жителям Москвы и прочих городов, где жители по умолчанию ненавидят друг друга просто так, на всякий случай, очень рекомендую время от времени кататься в Узбекистан в целях компенсации. На улицах здороваются многие взрослые и практически все дети. Последние - по-английски: отчасти от того, что его в узбекских школах учат с куда большим пристрастием, чем русский; отчасти от того, что мы вообще больше похожи на европейских туристов, чем на русских. Дети иногда пытаются чего-то просить, но вежливого 'don't understand' всегда хватало (с арабскими детьми, бывало, и на русский народный переходить приходилось).

Наобщалась с местными жителями на краеведческие и общечеловеческие темы. В Бухаре живут таджики. В Хиве - узбеки, Харезм - это и область, и народ, и язык у них есть отдельный, формально мертвый, но на нем еще кто-то говорит. Общепринятый 'литературный узбекский' - ташкентский. Женщину, с которой мы говорили больше всех, зовут Кавоч - 'радость' на языке харезм. У нее небольшая по местным меркам семья из восьми человек. Приехали мы вовремя: летом тут будет +50, зимой -20, но снега очень мало - осадки тут вообще не в ходу. В стране 63 ВУЗа (возможно, с ССУЗами), многие находятся в небольших городках.

Восхищение их красотами и экзотическим для нас бытом узбеки понимают с трудом и только после объяснений, что у нас все совсем не так. Кавоч очень мечтает побывать в Москве и особенно Ленинграде (все русские города она называет еще советскими именами), но билеты ей не по карману. Глобализация наступает: пока я радостно фоткаю сохнущие на солнце кирпичи из глины и соломы, их хозяин рассказывает, что в центре все отремонтировали, скоро и здесь отремонтируют, тогда и будет красиво. Желание фотографировать самодельные кирпичи не понял: кирпичи и кирпичи, что вы, кирпичей не видели?

Иностранцу, зависшему на перекрестке улиц и проулков, прохожие без лишних вопросов машут рукой в сторону центра - не зря я даже не задумалась о том, чтобы запомнить адрес гостиницы: и так найдется.

***

Любителям архитектуры, куполов, крепостей и изразцов в Хиве есть, что посмотреть. Для фанатов погружения в атмосферу здесь вообще рай. В Старом городе помимо центра с музеями, магазинами и прочим завтраком туриста великое множество жилых кварталов. Нам показали, как пекут хлеб в тандыре и пригласили в местное священное место - реальное, а не бутафорское. На крепостную стену можно подняться с минимальными усилиями, снять оттуда никто не пытается.

Любителям сувениров, тряпок и прочего ориентально-аутентичного лучше затариваться в Бухаре. Насколько все классно, разнообразно и интересно там, настолько же уныло с этим в Хиве. Совершенно непонятно, как выживает 100500 лотков с одинаковой китайской штамповкой в колоритнейшем историческом центре. Еще и цены пытаются называть отчетливо выше.

Сначала чаще всего обращались на английском или французском, хотя русский знают многие. Заметила, что, пытаясь отвязаться от торговца, перехожу на английский: рефлексы и отработанные фразы сохранились еще со Стамбула и Иерусалима. 'Спасибо, не надо' на русском получается менее убедительно.

***

Чем удивительна Хива, так это ощущением абсолютной безопасности и дружественности среды. Всю его ценность до конца поймут только девушки минимальной весовой категории, которым случается путешествовать в одиночку, по России и за рубежом, в том числе, по исламским странам и глухим окраинам в этих странах. Кажется, нигде я не чувствовала себя настолько безмятежно, плутая с камерой на плече в узких закоулках частного сектора, по дорогам и полям и заброшенным пустырям. А сравнить мне есть с чем.

***

После вчерашнего отбоя в полчетвертого, сегодняшнего подъема в полдевятого и целого дня болтаний под жарким узбекским солнцем ощутимо ведет. И это при том, что хозяйка очень переживала, как нам не повезло с погодой: ветер холодный. Ветер действительно прохладный, что радует неимоверно. Хотя у земли он чувствуется далеко не везде. А вот на втором этаже во время завтрака нас действительно чуть не сдуло с террасы вместе со скатертью.


День 11
21 мая, утро

Едем к границе Казахстана. Хлопковые поля, судя по тому, что мы видим, обрабатываются вручную женщинами с мотыгами.

Очень значительная часть окон в Узбекистане, и административных, и жилых, целиком или частично застеклена синим стеклом. Говорят, лучше всего защищает от солнца. 'Чтобы шторы не загорелись'.

На мостах через Амударью стоят весьма серьезные блок-посты. Вообще в поведении военных есть что-то, намекающее на очень нетеоретическую готовность к чему-то конкретному.

Проехали Ургенч. Большой и красивый город, рекомендую. Выпускники школ из Хивы ездят туда учиться.

'До Бейнеу осталось 550 км. - Неправильно говоришь, правильно: 550 км и одна таможня.' Жди нас, Каракалпакстан.

Земля за окном покрыта белой солью.


21 мая, день

Таможенный пост на границе области называется 'бройлер'.

В Психоделике стихийно образовалась южносовковая столовка: помидорки, катук (этим словом тут называют молочку от густой простокваши до густой же масляной сметаны), лаваш с завтрака, кофеек.

Да! На шестой день в Узбекистане деформация личности вошла в терминальную фазу. На четырехполосной трассе мы таки объехали бетонный разделитель слева, и минут десять ехали по встречке. Чтобы понять, почему так получилось, надо побывать тут, словами этого не передать. Надо сказать, что такие мелочи, как езда по встречке на шоссе, в этих краях никого не смущают. За нами в хвост немедленно пристроилось еще несколько машин, одна нас даже обогнала (не очкуй, Славик, тут все так делают). Таков он, Внутренний Узбекистан: ехать по встречной полосе, радоваться прохладе (+25 и солнце) и радостно всем бибикать.


21 мая, вечер

Прошли границу за 4 часа! Не-ве-ро-ят-но! Казахская таможня кажется знакомой и родной. Вечером, когда солнца уже нет, контраст с недавним аццким трэшем вызывает легкую эйфорию. Тем, кто не стоял по 15 часов на нейтралке днем, трудно объяснить нашу радость.

На казахской таможне в зал заползла фаланга - желто-зеленое паукообразное сантиметров десяти в длину. Существо тыкалось в стойку паспортного контроля, видимо, хотело эмигрировать по правилам. Еще здесь ползают жуки вроде огромных скарабеев, но они вроде не кусаются.

По техническим причинам отбой только сейчас, в пятом часу по местному времени. Доброй ночи)



День 12
22 мая, утро

Просыпаться позже 9 утра мы, кажется, разучились напрочь. Да и солнце способствует.
Азия головного мозга дает о себе знать: почти сразу после подъема инстинктивно сбились в табор в одной комнате и принялись заваривать овсянку, чай, кофе, бомж-пакеты и вообще все, что можно заварить.

Гостиница в Бейнеу все та же - Думан. За утро несколько раз отключалось электричество, а с ним и вода (ибо скважина и насос), и интернет. Персонал на это время растворялся в пространстве, поэтому выяснить ничего не удавалось. Однако к обеду все наладилось.


22 мая, день

После завтрака в комнате образовался штаб: наш "директор" Лена, водитель Юра и человек-gps я копаемся в картах и рисуем маршрут. Параллельно Лена с Юрой смотрят варианты машин.

Дело в том, что вчера после границы кз-уз нашему второму водителю примерещились в пустыне злые бандиты с автоматами (так никем и не обнаруженные), вследствие чего вместо запланированной ночевки в палатках около часа ночи с нами случилась незапланированная ночевка в гостинице в четыре утра. Драйвер просто умчался в ночь от таможни и останавливаться до самого Бейнеу наотрез отказался. Мы разгрузили товарищу машину от своих вещей, и утром он в гордом одиночестве уехал на север в Россию. Мы занялись поиском второй машины на замену. Менять транспорт посреди путешествия в другой стране - такого квеста у нас еще не было.


***

Секрет южного характера прост: жара физически вызывает расслабление, необходимые расходы меньше, можно жить практически на улице и не дергаться. Да и вынужденное сидение-валяние в тенечке в самые жаркие часы совсем не похоже на вынужденное же сидение северян по домам в трех свитерах в холода. Реально, чего суетиться, солнце греет, верблюды ходят, все по фигу. Причем всем. Жутко заразное состояние. Если нас так за десять дней пропитало, становится смутно понятно, что происходит с людьми, живущими тут всю жизнь.


22 мая, вечер

За полдня к гостинице выстроилась очередь из водителей с машинами. Живем!

22 мая, ночь

После пяти ночей в гостинице ночевка в пустыне - счастье. После продолжительных переговоров выбрали водителя - казаха по имени Кайрат - и выехали почти в 9 вечера, только бы не оставаться снова в городе. Машина не самая проходимая, зато удобная. А у нас в приоритете адекватность драйвера. Ехать с Кайратом очень комфортно: дороги знает, ведет аккуратно.

Ясная безлунная ночь, но палатки видно в звездном свете. Рассказывать бесполезно - только уезжать из городов и смотреть такими же ночами в небо.


День 13. 
23 мая, утро

Пустыня сказочно красива в боковом свете. Рассвет, палатки, овсянка. У ребят, прилетевших в Бухару, это первая ночевка на природе и первое дежурство по кухне. Видели в пустыне еще одну фалангу.

По всему Казахстану строят дороги. Пообщались с прорабом-турком. Дорога не дает скучать: грунтовка, старый асфальт, грейдер, новый асфальт сменяют друг друга.

Ступенчатый спуск с плоскогорья - одна из самых красивых вещей в мире. Слоистые склоны, песок и горы.

В машине Кайрата завелась божья коровка. Назвали Григорием. По пустыне гуляют лошади и верблюды.

23 мая, день

На дороге попадаются змеи. Кайрат учит нас казахскому языку. Он же подарил нам термин "зубчатый асфальт".

Пыль... нет, ПЫЛЬ. Облаком от встречной машины накрывает полностью, до состояния нулевой видимости.

Встретились с местными ребятами, которые предложили показать нам места на море.


День 14
24 мая, утро

За все путешествие первый день без подъема! Проснулась от мерного стука по тенту палатки. Мне это снится, или правда дождь? Оказалось, правда. Впервые же за все путешествие - пасмурный день, ветрено, иногда начинается дождик.

Впрочем, это мы бы пережили без проблем. Мы с Ленкой, дорвавшийся до моря Евген и заразившийся нашим дурным примером Юра успели залезть в воду, несмотря на, мягко говоря, нежаркую погоду. Но на этих выходных в Голубой бухте случилась экологическая акция - активисты из города приехали собирать мусор. Дело благое, но два автобуса шумных соседей побудили нас сняться и поехать на писки более тихих мест.

Главная наша ошибка в том, что мы заехали в пятницу, попав в фазу с местным населеним. Отчасти это было продиктовано маршрутом, но на самом деле мы просто не знали, какой был день недели. Вообще вопросы "сколько времени?" и "какой сегодня день?" здесь кажутся не вполне уместными.

Пока выезжали, встретили нескольких крупных черепах. Вопреки стереотипу о черепашьей медлительности, бегают они довольно резво. Особенно от турья с фотоаппаратами.


24 мая, день

Нашли прекрасное место: много камня, море, распахнутый горизонт и очень много пространства. В отдалении табун лошадей весь день стоит на камне у самой воды, сбившись в круг. Больше никого. Разгрузили машины, отпустили Кайрата к родственникам в село поблизости.

Снова солнце, иногда облака. Наконец-то можно нормально искупаться, а не забежать, окунуться и выскочить. Есть сложности с прибоем, и заходить приходится по камням, некоторые из которых, как и положено, скользят. Но это мелочи жизни. Очень много змей, от совсем маленьких до чуть ли не метровых, прячутся в прибрежных камнях по расселинам. Все, вроде бы, неядовитые водяные. Мелких брали в руки. Удивительно сильные, быстрые и, когда встречаешься с ними взглядом, смотрят в глаза. Больших ловил только Игорь, поскольку водяные они, или нет, на них как-то не написано.

Еще нашли двух больших явно всерьез ядовитых пауков (местные рыбаки сказали, что это и есть тарантулы) и великое множество уховерток, с аппетитом поедающих стрекоз, прочих насекомых и друг друга. Из обещаного, но неувиденного в плане остался только скорпион.

Остаток дня прошел за брожением по берегу, купанием, фотосъемкой всего и вся и лежанием на берегу: после двух недель путешествий в ускоренном темпе команда дорвалась до овощного отдыха.


***

Я сижу в песке и вожу по нему ладонью. Я не знаю, сколько времени, какое сегодня число и день недели. У меня нет связи и сел телефон. Светит солнце, дует ветер, прибой грохочет о камни. Иногда солнце закрывают облака, иногда идет дождь. Иногда ветер стихает, и рокот волн превращается в мерный шелест.

За несколько дней тут врастаешь в песок и становишься частью пейзажа. Мы живем вместе со змеями, пауками и мелкими насекомыми и почти не мешаем друг другу. По ночам в степи воют шакалы. Звук похож на плач, смех и мяуканье одновременно.

Мы плаваем в море, бродим по берегу, готовим еду, стираем одежду, лежим на песке и камнях. Мимо нас гуляют верблюды, в отдалении стоят лошади, в степи бегают зайцы. Мы видели фламинго, чаек, лебедей и мертвого морского котика. Мы ходили вдоль берега направо и налево, ходили вглубь берега, где степь и камни. Там мы нашли пещеру, а в пещере живут летучие мыши и лежат кости животных.

По вечерам мы сидим у костра, если есть дрова. Если нет, просто смотрим на звезды и слушаем море.


День 17.
27 мая

Путешествие решено продлить на несколько дней. Вечером 26-го отправили с Кайратом четверых ребят, которым надо вовремя попасть на работу, остались вшестером. Утром 27-го снялись и выехали. Под Таучиком встретились с ребятами из Актау. Они сводили нас в ущелье на плато Устюрт. Дороги - грейдер, грунтовка и горная тропа, местами размытые ручьями, боковой крен машины до 30 градусов. Места сказочно красивые и совершенно безлюдные.

По ущелью выехали к морю, но болотистый берег и сильный ветер убедили поискать другое место для ночевки. Вернулись в горы, покрутившись, нашли тихое место в ложбине. Чтобы не порвать дно палаток, пришлось выкопать несколько мелких жестких кустиков. 

К вечеру становится глубоко наплевать на змей, тарантулов, неуловимых скорпионов, ветер и все-все-все. На любой вопрос один ответ: "Азия". Почему рис в котле такого цвета? - Азия.

Спали под ржание и фырканье лошадей: в камнях поблизости ночевал табун.


День 18.
28 мая, утро.

Песок... Его заносит ветром в палатку, он ровным слоем покрывает все вокруг. В миске за время завтрака образуется около чайной ложки песка.

Салон Психоделики равномерно завален едой, водой и вещами примерно по колено. И присыпан песком, разумеется.

Проехали Таучик. Едем к горе, координаты которой взяли вчера у ребят из Актау.


28 мая, день

Путешествие наконец-то вошло в ритм нормального автобродяжничества: никаких подъемов, никакого графика. Горы в степи поражают воображение - сначала видом на них, потом - с них. Огромные распахнутые горизонты и невероятный простор.

Пыль, пыль, пыль и сильнейший ветер. В воздухе носится густая взвесь, забивающаяся везде и пропитывающая все.

Съездили к горе Шеркала, изображенной на купюре в тысячу тенге. Были, в основном, не с той стороны, которая на банкноте, а с другой, неканонической. На горе можно залипать бесконечно, глядя, как тени облаков бегут по непредставимых размеров равнине.


28 мая, вечер

Поблизости на нашей карте отмечена еще одна точка - ущелье Самал. Проехали мимо странного загончика с маленькой рощицей, статуей, ручейком, полным УАЗиком школьников, пустым бассейном, советским турникетом и горами мусора. Мимо фермы со злой собакой. Практически потеряли надежду найти обещаное ущелье, но, проехав под тянущейся в чистом поле трубой, наконец увидели деревья.

Под деревьями оказались все те же свойственные обитаемым уголкам страны кучи мусора. Оттуда как раз выруливал ПАЗик с туристами. Поблизости встала на пикник дружная казахская семья с ковром. Все очень доброжелательны, пофотографировались с детьми и взрослыми. Вскоре семейство уехало.

За не в меру обжитой площадкой у входа оказалось прекрасное ущелье в разломе скалы с горным ручьем и заводями. На ночь встали тут.

С заходом солнца ветер начал дуть порывами со всех сторон. Палатку выгибает, сдувает и тащит в сторону вместе с разложенными по углам камнями. Возводим сложные фортификационные сооружения вокруг газовой плиты. Палатки обзаводятся каменным фундаментом и увесистыми булыжниками на растяжках. Инженер-параноик поставится где угодно!

Много мелкой живности. Встретили очень ушастого ежика.


День 19.   
29 мая, утро.

Очередной спокойный и добровольный подъем без будильника. Просыпаюсь, вопреки обычаю, первая. Основной Инстинкт Туриста - мыться - гонит вверх по ручью к ближайшей более-менее глубокой (почти по пояс) заводи. Нечеловеческое счастье - смыть вчерашние килограммы степной пыли.

Прогулка вверх по ущелью. Вода и зелень - как давно мы этого не видели. Слоистые скалы, лазать по которым одно удовольствие.

Оказывается, просто посидеть под деревьями, в прозрачной лиственной тени - огромное удовольствие.

Лениво выехали только в обед.

***

Там, где мы катаемся сейчас, связи почти не бывает, поэтому трансляция наших приключений носит эпизодический характер.

Ну и всякая Москва отсюда кажется очень далекой и непонятной. Забываются обиходные слова и названия.

От болтаний по горным тропам накрывает полнейший дзен.

***

Жить среди деревьев и видеть их каждый день - это счастье, имейте в виду, товарищи.

***

Бродить в одиночку среди камней - это какое-то максимально естественное состояние меня. Сидеть на зубце скалы и смотреть вокруг можно вообще бесконечно.

***

День залипалова. Мы, конечно, понемногу куда-то едем, но... Всем хорошо, впечатления уже плещутся под крышечкой черепной коробки и готовы перелиться через край. Никто никуда не торопится, дальнейший маршрут смутен и туманен, ехать обратно в Россию надо, но не очень, скоро, но не сейчас же.


29 мая, вечер.

Случай привел нас в подземную мечеть Караман Ата. Караман Ата - святой, "дедушка". Ощущения от мечети и дома при ней действительно - как будто у любящего дедушки в гостях. Тебя встречают, зажигают свет, греют чай и ставят на стол угощение.

Ночевали в келье мечети под землей. Такого чувства защищенности за всю поездку еще не было


День 20.
30 мая, утро

Психоделика заставлена ящиками с фруктами, пятишками с водой, завалена вещами и гостинцами от дедушки Караман Ата. Экипаж в тюбетейках кристально трезв, но смеется долго, громко и по любому поводу. А мы едем в Долину Замков, которую уже проехали мимо, но решили вернуться.

В этой маршрутке можно все! Если все скинутся, вообще на море поедем (с) Баш


30 мая, вечер

Интересно, мы в Шетпе третий или четвертый раз за последние два дня? Ездим через этот город и в стороны от него петлями.

Были в Долине Замков. Скалы причудливой формы разбросаны по степи. Степь кажется ровной издали, при приближении обнаруживается сложный рельеф. Холмы и каньоны прорезают равнину складками, в которых может потеряться небольшое селение. Договорились собраться вшестером у машины через два часа. Пятеро из шести не сговариваясь вернулись в течение получаса. Может показаться, что цель туризма - забраться в наиболее труднодоступное место, найти вид на самый красивый пейзаж, сесть, а лучше лечь там и заварить чай, открыть бутыль или распаковать еду. Знайте: это правда!

Впрочем, через час тупняка был сделан второй заход по горам, куда более удачный: налазались и удолбались все.


***

Жд станция в Шетпе, как и многое тут, - чистейший back in USSR. Завариваем на ступеньках Психоделики кофе и дошираки, развлекаем местное население.

***

Закат... "а за багровым окном начиналась великая степь".


30 мая, вечер.

В очередной раз заехали на заправку в Шетпе. Нас спросили, все ли у нас в порядке, и, на всякий случай, подарили карту.

На ночевку встали в полной темноте среди нор сусликов, спугнув очередную фалангу. Сильный ветер, палатку гнет и выгибает, но это полбеды: растянуть ее можно намертво. Впервые столкнулась с серьезным недостатком своей "лодки": сетчатый потолок, сквозь который все внутри заметает меловой пылью. Спать можно, только закуклившись в спальник с головой. Жарко, все покрыто пылью, в воздухе плотная меловая взвесь.

Перед сном прятались от ветра в машине. Разложенные сиденья ничем не хуже дивана, а диван в степи - штука редкая.



День 21.
31 мая, утро.

По тенту стучит дождь. Там, где ветер прибивает его к палатке, стенки промокли, но это ерунда - зато вода хоть немного прибила пыль.

При свете дня выяснилось, что мы остановились неподалеку от живописой скальной стены плато Устюрт. Не доехали совсем немного.

Рекордно поздний подъем. Все в мелу. Ветер. Собираемся и едем в последний пункт на пути в Бейнеу.


31 мая, день.

Восторг доходит по рядам: сначала "вау!" доносится с водительского кресла, потом со второй пары, и наконец фантастический вид открывается и нам.

Степь отвесно обрывается вниз причудливо выточенными водой и ветром уступами снежно-белых скал. Внизу, на огромной глубине простирается соляное поле до горизонта - все, что осталось от высохшего озера.

Горы, каньоны и белые скалы... Кристаллы кварца и акульи зубы в песке под ногами. Нескольких часов не хватило, чтобы обойти все вокруг и вместить впечатления. Решено остаться на ночь, чтобы спокойно полюбоваться видами.


31 мая, вечер.

Ходили вдоль обрыва над высохшим озером, искали спуск на дно. Нашли относительно пологий каньон, ведущий далеко вниз, но солнце почти село. Отложили поход на дно на утро.

Ветер и пыль, пыль и ветер. Я много раз писала эти слова, но эта ночь с весны на лето превзошла все, что было раньше. Представив очередную ночевку в мелу, содрогнулась и легла спать в машине. Ее тоже качает ветром, но хотя бы не заметает изнутри.


День 22.
1 июня, утро.

Проснулись почти в запланированные шесть утра. Длинные рассветные тени, шквальный ветер, холодно. По кружке чаю и вперед - искать спуск на дно озера к соляным полям.

Абсолютно дикие места. Животный мир представлен четырьмя пасущимися в степи верблюдами. О существовании человечества напоминает только теряющаяся в горах пастушья тропка.

Безумный простор и огромная высота. Тысячелетние узоры воды и ветра на белоснежных скалах. Непередаваемо.

Суровый пермский парень Рома нашел расселину в скале и как-то спустился по ней на дно. Больше никто подвиг повторить не смог. Мы этот спуск просто не увидели: после нескольких отвесных обрывов, которыми заканчивались каньоны, выходя в озеро, мы решили просто идти вдоль берега поверху.

В лагере развлеклись экстремальной готовкой завтрака при штормовом ветре. Порывы дуют с разных сторон, предугадать направление следующего совершенно невозможно.

Погрузившись и выехав, увидели, что высохшее озеро, которым мы любовались пару часов назад, заволокло непроглядной пеленой. Пыльную бурю, думаю, видели многие, а вот соляную...


1 июня, день.

Грейдер до Бейнеу. Плотная завеса пыли в воздухе. Струйки песка, стекающие по стеклам машины.

Путешествие по Азии - стопроцентный путь к просветлению. Тебе становится абсолютно по фигу, как далеко еще ехать, под каким углом к горизонту наклонилась машина, сколько песка в твоей палатке, тарелке и одежде, как долго нет связи, сколько времени, какое сегодня число и день недели. Неважно, что по соседству живут змеи и ядовитые пауки, что склон посыпался из-под ног, что единственная трасса оказалась раздолбанной грунтовкой, что сели аккумуляторы и сдох инвертор, что кто-то едет по встречке, что ты сам едешь по встречке. Что на тебя светит солнце, дует ветер, сыплется песок и льется вода. +27 ощущаются, как приятная прохлада. От солнца и ветра кожа приобретает характерный цвет, а глаза привыкают щуриться. На все есть универсальный ответ: "Азия".

1 июня, вечер.

Ночевали в Бейнеу - в основном, из потребности помыться после пыльных бурь. Выбрали новую гостиницу, дешевую до изумления. 500 тенге (100 р.) за ночь и еще 500 тенге - за душ. Юра чисто из принципа договорился о бесплатной стоянке. Водонагреватель классический азиатский, но есть. Чистый турист - счастливый турист.


День 23.
2 июня, утро

Ровная, спокойная дорога до Атырау. Возвращаемся домой. Финальная точка путешествия достигнута и пройдена. Впрочем, дорога есть дорога: никогда не знаешь, что дальше.

2 июня, вечер.

Трасса Бейнеу-Атырау. Едем на север. Все больше зелени и рек за окнами. Воздух непривычно чист и прозрачен. В Психоделике тихо, каждый занят своим делом.

***

Все эти дороги - это, конечно, один долгий-долгий разговор. С миром, с собой, с теми, кого всегда возишь с собой и в себе.
К концу хорошо пройденной дороги понимаешь, что никаких границ-запятых между всем этим нет. Конца дороге на самом деле тоже не будет - будет новая, которая на самом деле тоже ничем не разделена с этой.

Инстинкт не знает делений. Разум делит все. Дальше - собирать и переплавлять по новой. Такая себе алхимия. Интегрально-дифференциальная.

2 июня, ночь.

Прокачанное еще в начале путешествия особое умение находить правильные места для стоянки по картам Навитела (вспомните их и оцените юмор) не подвело и в этот раз. Первая стоянка не в пустыне! Под деревьями! На берегу большой реки! Без сбивающего с ног ветра и всепоглощающей пыли!

Словами не передать, как я рада этим деревьям. И обычной, нормальной земле, поросшей травой. И воде. Да даже комарам с муравьями рада, чего уж там.

Костер на берегу реки. Шелест листьев над головой. Я столько лет и не думала, насколько я это люблю. Спокойно и без акробатики поставленная палатка. Вытряхнутая из спальника меловая пыль. Я и не знала, какое это счастье.

Доброй ночи вам.

День 24.
3 июня, утро.

Просуться в спокойно стоящей палатке, не пригибамой к земле ветром. Не от того, что ее накалило солнцем - древесная тень накрывает весь лагерь, а по будильнику. Собраться без спешки, не следя за каждым предметом, чтобы его не унесло ветром. Вскипятить воду, не придерживая защитные конструкции четырьмя лапами. Кааааайф.

3 июня, день

Снова проезжаем Уральск. Очень русский, а точнее, советский город. Сейчас это не может не радовать: если в первую неделю путешествия старательно ищешь местный колорит, то на четвертую так же старательно ищешь, куда от него деться.

***

Здравствуй, родина! Российско-казахская таможня заняла меньше часа. Ощущения после Каракалпакстана - как в анекдоте про китайца в Москве: тихо, чисто, прохладно, народа мало-мало.

Море зелени, шелест листьев, мягкая трава без колючек, маленькие безвредные насекомые. Ласковое вечернее солнце, легкий ветерок. На этом трансляция нашего путешествия заканчивается: дальнейшая программа будет совсем произвольной и к маршруту не относится.
Психоделика, маршрутка, в которой можно все, едет на север.

(последний раз редактировалось: 26 марта 2015 в 18:44 )